Fiche de maintien d’Eublepharis Macularius
Description
La vraie forme sauvage est devenue rare en élevage. Le nombre de phase fait qu’elle est devenu difficile à conserver. Elle est assez sombre et terne avec beaucoup de tâche noire. Beaucoup d’individus sauvages élevés en captivité ont des couleurs jaunes plus marqué et plus vives à présent.
A l’inverse d’autres geckos, il a des paupières mobile, c’est pourquoi il est désormais considéré comme une famille à part, indépendante des geckonidés.
Sa peau douce au toucher et parsemée de tubercules, est très fragile.
Habitat
Le gecko léopard vit dans les zones arides, semi-désertiques et rocheux du Sud de l’Afghanistan, du Pakistan et du Nord-Ouest de l’Inde. On le rencontre également dans les déserts d’Asie centrale, au Kirghizistan et à l’Est de l’Iran.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’est pas très à l’aise sur un sol sablonneux. Dans son milieu naturel il vit sur un sol plutôt rocailleux, avec quelques buissons et rochers et on peut même le trouver à 2500 m d’altitude. Bien qu’en captivité il n’aime pas vraiment grimper sur les branches, il préfère de grosses pierres bien larges.
Comportement
Le gecko léopard est nocturne à la base, mais il n’est pas rare de le voir sortir la journée. Comme c’est souvent le cas avec mon mâle Gary, quand je rentre, il m’entend et sort s’il a faim ou juste par curiosité. Si vous les nourrissez toujours à la même heure, ils prendront l’habitude de sortir à ce moment-là.
Alimentation
Le gecko léopard est strictement insectivore. On peut lui donner toutes sortes de grillons, blattes, vers de soie, vers de morios, vers de farine et sauterelles. Attention toutefois à ne pas donner trop de ver de farine, qui peuvent être mauvais pour la digestion. Comme il est nocturne et crépusculaire, il est préférable de le nourrir en début de soirée, voir en fin d’après-midi.
AdultesPersonnellement je nourris les adultes de grillons tous les 3 jours environ, et pour les reproducteurs, tous les jours, à volonté. On peut également donner un pinky (souris naissant) mais seulement une fois par mois en période de reproduction, au adulte déjà bien portant.
JuvénilesLes juvéniles devront être nourris tous les jours et ce à volonté (en général 5 à 6 grillons). La proie doit toujours être adaptée à la taille de l’animal. Pour éviter les risques d’occlusion, on donnera uniquement des proies inférieures à la largeur de la tête du lézard.
Tous les grillons non consommés le soir même doivent être retiré du terrarium car ils peuvent stresser le gecko, qui risque de ne plus vouloir s’alimenter correctement par la suite, comme j’ai eu le cas avec le mien.
Il est important de ne pas lâcher 5 grillons d’un coup par exemple, car il risque de stresser et de s’en désintéresser. Mieux vaut lui donner les insectes un par un.
Si un gecko n’arrive pas à chasser les grillons dans son terrarium ou dans son rack, vous pouvez essayer de l’habituer à se nourrir à la pince.
De plus, cette méthode est pratique pour savoir exactement le nombre de grillons qu’il a mangé. Néanmoins, il faut l’habituer petit à petit à se nourri seul, la pince ne devrait être que temporaire ou pour les geckos malades qui n’ont plus la force de chasser eux-mêmes.
On peut aussi mélanger les deux méthodes, c’est-à-dire donner 2 ou 3 grillons à la pince pour être sûr qu’il ait mangé, puis en libérer 2 dans son terrarium ou dans un rack pour qu’il puisse chasser.
Cependant, il faut habituer l’animal progressivement à ne pas avoir peur de la pince et de votre proximité, surtout s’ils sont juvéniles.
Les suppléments de vitamines et de calcium sont indispensables.
Pour les adultes, saupoudrer les grillons 1 à 3 fois par semaines en calcium et 1 fois par mois en vitamines (normalement on préconise d’en donner une fois par semaine mais je préfère ne pas sur vitaminé sauf si le gecko en a besoin).
Pour les reproducteurs, il faudra donner duc calcium tous les jours.
Je laisse toujours une coupelle de calcium dans le terrarium, ainsi mes geckos peuvent y accéder dès qu’ils en ont le besoin. Elle doit toujours être à disposition et il faut le renouveler assez souvent, car si vous laissez le calcium trop longtemps sans le changer, il risque de ne plus y aller.
Si vous n’aimez pas le contact avec les insectes, une méthode pour saupoudrer les grillons sans les toucher, est de prendre une autre boîtes à grillons, mettre un peu de calcium ou de vitamines, puis y verser quelques grillons dedans. Vous pouvez ensuite ouvrir la boîte dans le terrarium pour que vos geckos se servent ou les attraper à la pince directement dans la boîte. Pour cela je n’ouvre jamais totalement le couvercle, pour éviter qu’ils sautent en dehors, mais je l’entrouvre juste assez pour y passer la pince et en attraper un.
Le gecko léopard stocke les graisses dans sa queue, c’est ainsi qu’on peut remarquer s’il est maigre ou au contraire bien portant. Plus elle est grasse et plus le gecko est en bonne santé. Il faut néanmoins faire attention à ne pas sur nourrir. La queue doit être grasse, mais l’animal ne devrait pas avoir de gras derrière les pattes avant. Cette poche axillaire montre que l’individu est en surpoids:
Pour l’eau, vous n’êtes pas obligé d’utiliser un grand bol car étant semi-désertique, ils ne boivent pas beaucoup. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas changer l’eau tous les jours.
Terrarium
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1 boîte voire 2 boîte à mue
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1 ou 2 cachettes dans la zone froide
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1 ou 2 cachettes dans la zone chaude
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1 bol d’eau
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1 coupelle pour le calcium
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1 bol pour les vers de farine
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décorations : racines, pierres,…
Le terrarium pour un à deux individus est de 80X45X45. Pour un trio l’idéal serait 100X50X50 cm.
Ce ne sont pas de grand grimpeur donc la hauteur à moins d’importance que la surface au sol.
Il est conseillé de mettre beaucoup de cachettes, surtout avec plusieurs individus.
Il est important de ne pas mettre un mâle avec une femelle si celle-ci n’a pas au moins 18 mois, car ils pourraient s’accoupler et si la femelle est trop jeune, elle risquerait sa santé car sa croissance n’est pas encore terminée. Il ne faut jamais mettre deux mâles ensemble.
Les juvéniles devront obligatoirement être en rack, sur du sopalin ou du papier journal. En effet, trop d’espace les stresserait. Le sopalin est idéal car le gecko ne peut pas l’ingérer et il se remplace facilement et est peu coûteux.
Pour le substrat, j’utilise un mélange de terre mélangé avec un peu de sable.
Je pense le remplacer par du gazon synthétique ou du lino, pour que les grillons ne puisse pas se cacher aussi facilement. Le gazon synthétique est à laver et désinfecter plus souvent car il retient plus les bactéries.
Dans la boîte à mue, je mets uniquement de la vermiculite, que j’humidifie dès qu’elle s’assèche. Elle doit être humide mais pas détrempée.
Pour la température, environ 30-32° au point chaud et environ 25-27° dans la zone froide.
La nuit la température descend entre 22 et 24°.
L’idéal est un tapis chauffant, pour chauffer par le dessous du terrarium, ce qui convient parfaitement à la digestion des geckos léopards.
Pour l’éclairage, je n’utilise pas d’UV. Les avis là-dessous restent mitigés, mais comme la plupart des geckos s’en porte très bien sans, avec suppléments alimentaires, j’ai décidé de ne pas en mettre, plutôt que de risquer de leurs abîmé les yeux et la peau, surtout chez les individus phasés, comme albinos, raptor ou blizzard.
Je place mes terrariums dans une pièce éclairée et si besoin je mets un spot chauffant éclairant pour qu’il puisse bénéficier du rythme journalier jour/nuit.
Durée d’éclairage suivant les saisons: Printemps: 10h/jour
Été: 15h/jour
Automne: 10h/jour
Hiver: 8h/jour
Reproduction
Maturité sexuelle La maturité sexuelle de la femelle est atteinte vers 2 ou 3 ans, mais aussi en fonction du poids. En dessous de 50g, il est déconseillé de la faire reproduire. Le mieux est d’attendre qu’elle ait 3 ans et qu’elle fasse minimum 50g, afin que sa croissance soit bien terminée. De plus, reproduire votre femelle trop jeune réduira sa durée de vie.
Le mâle atteint sa maturité sexuel plus tôt que la femelle, il peut déjà reproduire dès ses 6 mois, mais là aussi il est conseillé d’attendre ses 1 ans pour qu’il termine sa croissance tranquillement.
Accouplement On peut mettre la femelle dans le terrarium du mâle vers le mois de Février ou Mars. La parade nuptiale du mâle peut paraître agressive, il lui mord les flancs et le cou avant de s’accoupler avec elle.
La femelle stocke le sperme du mois pendant 4 mois, mais le mieux est de remettre le mâle avec elle si la ponte était stérile.
Ponte La femelle pond deux œufs à environ 2 voire 5 semaines d’intervalle. En général, la première ponte est la plus longue.
Incubation Le sexe varie en fonction des températures et de la durée de l’incubation des œufs.
De 26 à 28° on obtiendra normalement des femelles.
De 29 à 30° on aura des sexes mixtes, c’est-à-dire autant de femelle que de mâles.
De 31 à 33° on obtiendra normalement que des mâles.
La température d’incubation détermine aussi la rapidité du développement de l’embryon:
A basse température (de 27 à 28°) l’incubation durera de 55 à 65 jours,
A haute température (de 30 à 32°), l’incubation durera entre 30 et 45 jours.
Cette méthode n’est pas fiable à 100% et il se peut qu’il y ait des surprises. Pour être certain du sexe du petit, il faudra attendre ses 3 mois.